Dermaesthetics Blog

Chemische Peelings Onder de Loep

Een chemische peeling is volgens de Skin Academy te Barcelona één van de meest effectieve en betrouwbare methoden die de algehele gezondheid en uiterlijk van de huid verbeteren. Het geeft het resultaat waar je patiënten naar verlangen, op voorwaarde dat de juiste samenstelling wordt gebruikt. Als men kiest voor een product waarvan de downtime minder is, kan een chemische peeling door de patiënt makkelijker ondergaan worden. Peelings worden al eeuwenlang toegepast via diverse methoden en de reden om de huid te peelen zal nooit veranderen. Peelings worden immers toegepast om de huid te ontdoen van dode, ongezonde cellen. Dit kan met heel veel verschillende technieken zoals lasers, dermabrasie, fruitzuren of chemische zuren. Ik heb bewust gekozen voor het onderwerp van chemische peelings, omdat dit jammer genoeg vaak wordt geassocieerd met negatieve beelden zoals verkleuring, vervelling en trauma. Tijden veranderen en de techniek staat niet stil. Dankzij de huidige kennis en het vermogen om diverse chemische peelings te maken is het mogelijk om je patienten te helpen om een gezonde, mooie huid te verkrijgen, zonder extreme trauma, verkleuring of vervelling!

Er zijn diverse soorten chemische peelings op de markt die worden aangeduid met oppervlakkig, medium diep of diep

Basisprincipes

Het basisprincipe van een peeling met zuren heeft ongeacht het soort zuur het zelfde doel: het stimuleren van de celdeling in de stratum basale. Hierbij wordt een laagje verhoornde, dode huidcellen afgestoten. Bij een chemische peeling is het belangrijk om te weten hoe diep het product in de huid komt. Er zijn diverse soorten chemische peelings op de markt die worden aangeduid met oppervlakkig, medium diep of diep. Dit is slechts een algemene richtlijn en vertelt volgens Fernando Bouffard, PHD in de farmacie, meer over de pH-waarde dan werkelijk hoe diep iets in de huid komt. Meerdere laagjes van een oppervlakkige chemische peeling komen immers dieper in de huid dan men denkt. De pH-waarde is ook bedriegelijk, want deze is enkel van belang bij een AHA (AlphaHydroxy Acid) of BHA (BetaHydroxy Acid) en niet bij een chemische peeling.

Werkelijk begrijpen hoe diep een chemische peeling komt, vereist meer kennis dan de informatie die doorgaans standaard wordt verstrekt bij producten. Zeer oppervlakkige chemische peelings gaan door het stratum corneum maar stoppen bij het stratum granulosum. Deze peelings zijn geschikt voor patiënten die heel regelmatig behandelingen ondergaan om de huidproblemen te verhelpen, of bij huidverjonging. De wat diepere oppervlakkige peelings reiken tot aan het stratum basale.

Een medium- diepe chemische peeling kan tot aan de papillaire dermis worden opgenomen en is hierdoor niet geschikt om voortdurend op regelmatige basis te ondergaan. Een diepe chemische peeling is zeker niet geschikt voor regelmatige toepassing op dezelfde cliënt: deze kan de reticulaire dermis bereiken en moet altijd door een arts worden uitgevoerd. De laatste 2 soorten chemische

peelings zorgen voor behoorlijke frosting van de huid. Er wordt als het ware een gecontroleerde brandwond veroorzaakt, waardoor een intense vermenigvuldiging van huidcellen en de productie van essentiële bouwstoffen zoals collageen en elastine in de huid veroorzaakt wordt. Dit heeft afstoting tot gevolg waarna verkleuring en extreme vervelling plaatsvindt en kan daardoor een sociale belemmering in het dagelijkse leven geven.

De evolutie van de chemische peeling

Oude Egyptenaren al gebruik maakten van diverse methoden om de huid te peelen. Een bekend verhaal is bijvoorbeeld dat Cleopatra in ezelinnenmelk (melkzuur) baadde. Ongetwijfeld gaat het gebruik van peelende stoffen verder terug in de tijd dan we weten. Daar waar de Oude Egyptenaren een basis legden, zijn moderne wetenschappers verder gegaan en hebben diverse stoffen ontwikkeld die de huid peelen in de vorm van zuren. Alle zuren binnen dit verhaal hebben een eigen oorsprong en effectiviteit: het ene zuur werkt meer talgoplossend terwijl een andere zuur meer pigment verminderend werkt
en peelen doen ze allemaal. Het is belangrijk te kunnen beredeneren waarom je voor een bepaald soort peeling kiest. Er is een gouden regel die geldt bij chemische peelings; deze mogen niet geneutraliseerd worden! Alle zuren die wel geneutraliseerd worden, of verwijdert worden met water, zijn geen chemische peelings maar AHA’s (alfahydroxyzuur) of BHA’s (betahydroxyzuur; salicylzuur). Deze worden ook niet opgenomen in de huid, vandaar dat ze verwijderd of geneutraliseerd moeten worden. Helaas is er veel verwarring over het laatste onderwerp en ook hierin is het belangrijk om de leverancier duidelijkheid te vragen. Waarom zou je iets namelijk verwijderen of neutraliseren als het door de huid wordt opgenomen?

Typisch voor een TCA peeling is de “frosting”: de huid wordt tijdens de behandeling “witter”.

Terug naar de klassieke chemische peeling. Zoals eerder besproken heeft de wetenschap niet stil gestaan. Nu we zuren hebben die door de huid opgenomen worden, is de peelingsfilosofie van de klassieke chemische peeling veranderd. Waarom geen werkstoffen in de huid transporteren met behulp van deze vorm van peeling? Na jaren onderzoek is het mogelijk gemaakt om werkstoffen in de vorm van protonen te koppelen aan chemische zuren, waardoor deze werkstoffen beter tot hun recht komen bij huidverjonging en huidproblematiek. Deze hippe, moderne vorm van peelings worden resurfacings genoemd en dragen werkelijk bij aan effectief resultaat, nagenoeg zonder downtime. Wel is het belangrijk de patiënt te vertellen dat ieder mens een genetische code heeft en dat het huidbeeld mede hierdoor wordt bepaald. Het is dus mogelijk, hoe mooi het resultaat ook is, dat jaren na een chemische peeling nog een behandeling wenselijk is doordat de huid terug gaat naar de genetische eigenschappen.

De moderne variant van chemische peelings worden ook wel resurfacings
genoemd.

Resurfacings

De moderne variant van chemische peelings worden ook wel resurfacings genoemd. Dit is een chemische zuur, in combinatie met werkstoffen. Dit betekent dus dat het hoofdbestanddeel bijvoorbeeld alsnog TCA (TriChloorAzijnzuur) is, maar is verrijkt met overige werkstoffen die doelgericht probleemoplossend werken. Je herkent ze ook aan de term ‘blend’, dus een combinatie van 2 of meer stoffen. Het allernieuwste peelingsagent binnen deze ‘blendedpeels’is Pyruvic Acid. Het is een stofje dat wordt gewonnen uit druiven of honing en is het enige ingrediënt dat werkt als alternatief voor TCA. Behalve het coaguleren van de huid is het in staat om het metabolisme van de huid te versterken, door de celdeling te stimuleren en het collageengehalte in de huid te verhogen. Een meerwaarde ten opzichte van andere chemische zuren is dat het ook geschikt is voor de donkere huid.

Voorbereiding, nazorg en onderhoud

Een chemische peeling, al dan niet in combinatie met werkstoffen, zal altijd de celdeling stimuleren en de huid activeren. Hiervoor is het belangrijk dat de huid wordt voorbereid op de behandeling. Dit kan met behulp van specifieke producten op basis van tretinoïde zuur. Dit is een medisch product op basis van vitamine A. Deze algemene huidvitamine lost de hoornlaag van de huid op en heeft een verdikkende werking op de epidermis. Retinolzuur, wat ontstaat uit vitamine A, bindt zich aan de retinolzuurreceptoren van de huidcellen en activeert vele processen in de cel op DNA-niveau. Er zijn diverse concepten op de markt die als voorbereiding een specifiek geformuleerd product adviseren op basis van vitamine A. De meeste specialisten adviseren een voorbereiding van 2 weken alvorens de behandeling te ondergaan.

Als nazorg wordt, afhankelijk van de soort peeling een verzadigend en kalmerend product geadviseerd. Dit kan varieeren van vaseline tot aan calendula- zalf. Ook voor de herstel zijn er wederom specifiek geformuleerde producten op de markt die het herstel versnellen en aangenamer maken. Onderhoud is minstens zo belangrijk: de huid wordt zongevoeliger en dient goed beschermt te worden tegen schadelijke UV-stralen. Persoonlijk raad ik zonaanbidders en mensen die geen zonnebescherming dragen, soortgelijke behandelingen streng af. Mijn mening bij chemische peelings of resurfacings is, dat de gedoseerde benadering de beste benadering is. Het is beter de behandeling milder in te zetten, en regelmatig te herhalen dan ineens de huid te ‘strippen’. De kracht van peelings zit in het herhalen en doseren ervan, en niet in het vernietigen van de huid. Met het oog op huidkanker, pigmentverschuivingen, zongevoeligheid en littekenvorming is het verstandiger om een reeks behandelingen in te plannen die de huid verbeteren zonder te traumatiseren.

Bronvermelding & referenties:
Fernando Bouffard, PHD, Founder of the Skin Academy Barcelona
Textbook of Chemical Peels, Taylor & Francis, 27 feb. 2007, Philippe Deprez
Manual of Chemical Peels, Lippincott Williams & Wilkins, 1 jan. 1995, Mark G. Rubin
http://dermatology.about.com, Dynamiek van het menselijk bindweefsel, J.J. de Morree

Geschreven door Ahmet Turkkani

Toegevoegd op 6 oktober 2014